清晨的上海弄堂里，总能听到 “滋滋” 的声响从街角传来。循声而去，只见一口大铁锅架在煤炉上，金黄的包子在锅里排列整齐，底部煎得焦脆，顶部撒着芝麻与葱花，热气裹挟着肉香飘满整条街巷 —— 这便是上海人最钟爱的早餐之一，生煎包。这道藏在烟火气里的小吃，既有江南的精致，又带着市井的热辣，一口咬下，汤汁在口中爆开，藏着老上海的味觉记忆。​
生煎包的历史，与上海的城市化进程紧密相连。清末民初，随着上海开埠，大量移民涌入这座城市，江浙一带的点心师傅将家乡的 “煎包” 改良后推向街头。最初的生煎包个头较小，馅料简单，主要为了满足码头工人和黄包车夫的早餐需求。到了上世纪 30 年代，生煎包摊开始出现在霞飞路（今淮海路）、南京路等繁华地段，馅料逐渐丰富，制作工艺也愈发精细，从街头小吃升级为上海点心的代表之一。如今，百年老店与新兴品牌共存，让这道美食始终保持着旺盛的生命力。​
正宗的上海生煎包，从外形到口感都透着讲究。面皮分为 “发面” 与 “半发面” 两派，各有拥趸。发面生煎口感松软，如同馒头般蓬松，适合搭配浓郁的馅料；半发面则更显韧劲，外皮薄而有弹性，咬下去带着淡淡的麦香。无论哪种面皮，都要擀得边缘薄、中间厚，既能锁住汤汁，又不会因底部煎制而破损。好的面皮蒸熟后白净饱满，如同元宝般可爱，顶部微微开裂，露出里面的馅料，勾人食欲。​
馅料是生煎包的灵魂，以猪肉馅为主，讲究 “鲜、香、嫩”。选用猪前腿肉，肥瘦比例控制在 2:8，肉质细嫩且富有嚼劲。将猪肉剁成肉糜后，加入姜末、葱花、酱油、白糖等调料，最关键的一步是加入 “皮冻”—— 用猪皮熬制的冻状胶质，切碎后混入肉馅。生煎包煎制时，皮冻受热融化成汤汁，这便是咬开时 “爆汁” 的秘密。讲究的店家还会加入虾仁、蟹粉等配料，制成 “虾肉生煎”“蟹粉生煎”，鲜味更上一层楼，成为上海人眼中的 “轻奢” 点心。​
制作生煎包的过程，堪称一场 “水火共舞” 的艺术。师傅先在平底锅中刷一层薄油，将生煎包整齐码放，小火煎至底部金黄，这一步称为 “贴锅”。待底部定型后，沿锅边倒入适量清水，水量以没过生煎包底部 1 厘米为宜，随即盖上锅盖，利用水汽将生煎包蒸熟，这一步称为 “焖蒸”。最后掀开锅盖，淋上少许油，大火收汁，让底部更加酥脆，撒上芝麻和葱花，一锅香气扑鼻的生煎包便完成了。整个过程约 10 分钟，却考验着师傅对火候的精准把控，火太小则底部不脆，火太大则容易焦糊。​
上海生煎包有两大流派，各有特色。苏式生煎以上海老城区的百年老店为代表，个头较大，馅料偏甜，底部酥脆，顶部松软，适合搭配姜丝醋食用，解腻提鲜；甬式生煎则受宁波饮食影响，个头小巧，馅料偏咸鲜，汤汁更多，底部更薄，常被上海人称为 “生煎馒头”。无论哪种流派，“现做现吃” 都是铁律，刚出锅的生煎包热气腾腾，咬开时要先小口吮吸汤汁，否则容易烫嘴，这是上海人从小就懂的 “吃煎包礼仪”。​
在上海，生煎包的食用场景无处不在。清晨的早点铺里，爷叔们点一客生煎（4 个），配一碗咖喱牛肉汤，慢悠悠地吃着，聊着昨晚的球赛；午后的点心店里，阿姨们约上闺蜜，点两客生煎，搭配一杯酸梅汤，说着家常；深夜的街头，加班族买一份生煎，边走边吃，感受着城市的温暖。生煎包早已融入上海人的生活，是弄堂里的烟火气，是石库门里的人情味，是这座城市最鲜活的味觉符号。​
如今，上海生煎包已走出上海，在全国各地开花结果，但地道的味道始终离不开上海的水土。就像上海人内敛而精致的性格，生煎包外表朴实，内里却藏着乾坤，一口下去，酥脆的底部、松软的顶部、鲜嫩的馅料、滚烫的汤汁，在口中交织出复杂而和谐的滋味，这便是上海生煎包的魅力，也是上海这座城市最动人的味觉记忆。