清晨的厦门八市，海鲜摊的鱼腥与小吃店的酱香交织成独特的市井气息。街角的沙茶面摊前，阿伯正用长筷挑起劲道的面条，淋上琥珀色的沙茶汤，码上鲜嫩的海蛎和 Q 弹的鱼丸 —— 这碗看似家常的沙茶面，藏着厦门作为侨乡的百年故事，也融着闽南与南洋的味觉碰撞。​
沙茶面的历史，是一部跨海而来的饮食融合史。“沙茶” 二字源自马来语 “satay”（沙爹），清末民初，下南洋的闽南华侨将东南亚的沙爹酱带回厦门，与本地饮食结合，逐渐演变成如今的沙茶酱。最初的沙茶面只在侨眷聚居的鼓浪屿流传，用简易的沙茶酱搭配粗面，作为劳作后的简餐。到了上世纪 50 年代，沙茶面摊逐渐遍布厦门街巷，酱料配方不断改良，加入花生、虾米等本地食材，形成了兼具南洋风味与闽南特色的独特美食，成为厦门人早餐与夜宵的双重选择。​
一碗正宗的沙茶面，灵魂在于沙茶酱的调制，这是各家店铺的 “传家秘方”。基础原料包括南洋带回的虾米、鱼露，闽南本地的花生、蒜头，以及东南亚的椰浆、咖喱粉，数十种食材经焙炒、研磨、熬煮后融合成酱。传统沙茶酱分 “干酱” 与 “湿酱”，干酱以花生粉为主，香气浓郁；湿酱加入椰浆熬制，口感绵密。现代沙茶酱多取两者之长，用猪油煸炒后加入骨汤调开，色泽红亮如琥珀，闻之有花生的醇厚、海鲜的鲜美与香料的辛香，层次丰富得像一首味觉交响曲。​
面条与配菜的选择，彰显着厦门人的食材智慧。沙茶面的面条需用碱水粗面，这种面条在闽南被称为 “油面”，经碱水揉制后筋道耐煮，能充分吸附沙茶酱的滋味，每一根面条都裹满酱汁，咬下去带着淡淡的碱香。配菜则尽显厦门的 “海味” 本色，鲜虾、鱿鱼、花蛤是海鲜爱好者的标配，鱼丸、肉羹、豆干是经典搭配，喜欢素食的可以选香菇、青菜、豆腐泡，甚至有人会加一块炸五香卷，让酥脆与浓郁碰撞出奇妙火花。老厦门人总说：“沙茶面的配菜没有定数，就像厦门的海，包容万物。”​
制作沙茶面的过程，看似简单却暗藏玄机。师傅先将粗面放入沸水中焯烫 10 秒，捞出沥干 —— 这一步称为 “断生”，确保面条不软塌；另起锅舀入沙茶汤，根据客人所选配菜依次下锅煮熟，海鲜要烫至刚刚变色，保持鲜嫩；最后将面条放入碗中，铺上配菜，淋上滚烫的沙茶汤，撒一把翠绿的香菜或蒜末，一碗沙茶面便端到了面前。讲究的店家会在沙茶汤中加入少许炼乳，让味道更显温润，这是南洋饮食留下的印记。​
在厦门，吃沙茶面有不成文的 “仪式感”。必须用粗瓷大碗盛装，才能衬出沙茶酱的厚重；一定要趁热吃，让面条保持筋道，酱汁保持浓郁；配一杯冰镇的土笋冻或仙草蜜，解腻又爽口。老厦门人吃沙茶面认 “老摊”，那些藏在骑楼下、摆着塑料凳的小摊，往往有着几十年的历史，师傅的手艺传了一代又一代，沙茶酱的配方藏着家族的故事。​
如今，沙茶面已成为厦门的 “美食名片”，从中山路到曾厝垵，随处可见它的身影。但对厦门人而言，它早已超越了食物的范畴，是侨眷对南洋的思念，是渔民出海归来的慰藉，是学生放学后的解馋零食。那碗裹满沙茶酱的面条，藏着厦门的开放与包容，藏着闽南人与南洋的不解之缘，更藏着这座海滨城市最温暖的烟火气。当沙茶的香气飘过鼓浪屿的琴声，飘过环岛路的海风，那便是属于厦门最动人的味道，温柔而有力量。​